Извън утъпкания път в диамантената страна на Бразилия
Дъждът блъскаше покрива на палатката ми, звукът се смесваше с гърмежите на близкия водопад. След 10 дни на пътеката нямах облекла, които не бяха влажни и вонящи. Кърлежи и комари бяха обсадили ръцете и краката ми. Лежах в капещия мрак и се чудех по какъв начин се е стигнало дотук. Някога първокласното пътешестване беше обвързвано със златни кранове и шоколадови бонбони на възглавницата. Разбира се, жанрът се разшири, с цел да включва все по-ексклузивни и необикновени прекарвания, само че физическият дискомфорт и ухапванията от инсекти в никакъв случай не са били част от уравнението.
За първи път се сблъсках с Gift of Go посредством неговия раздължен, богато илюстриран уеб страница, който показа компанията като нещо като противоотрова на туристическата промишленост, отдадена на комерсифицирането на приключенията. Вместо да продава „ деликатно направена достоверност и елементарно събираеми преживявания „ един път в живота “, тази нова компания даде обещание „ същински истории “ и „ най-завладяващите пътешествия на земята “ — въпреки и на извънредно високи цени.
Gift of Go е създание на Еди Лот, 43, тексасец, и брачната половинка му Елиза Оливейра, 32, новодошли в туристическата промишленост, основани в дребния град Диамантина в северен Минас Жерайс. Стартирали тази година след три години изследване и обмисляне, пътуванията на компанията включват 28-дневна експедиция пешком и на кон в бразилската Serra do Espinhaço – голяма и малко посещавана планинска пустота в някогашния район за рандеман на диаманти Minas Gerais. Гостите лагеруват или отсядат в селски къщи и заплащат доста първокласно звучащи $2000 на човек дневно за привилегията.
Към края на 2023 година интервюирах няколко пъти двойката посредством Zoom. Не знаех, че в действителност аз бях този, който беше оценен — за моето здравословно положение, равнище на опит в прехода и обща валидност да се причисля към тях като морско зайче в съкратена версия на тяхното 28-дневно пътешестване, озаглавено „ Диаманти “ /Wild Tales + Lost Trails ”. Може да е кратко, само че въпреки всичко това беше двуседмично пътешестване през в действителност доста сложен терен.
След това дойде опаковъчният лист. Това говореше доста, само че също по този начин разкриваше нови вероятности на подозрение и безпокойствие. Бяха нужни постелки за спане, фарове и спрейове за тежки инсекти. Дрехите трябваше да бъдат напоени с течен перметрин, мощен репелент против инсекти, с цел да се предпазят от кърлежи. Голяма част от актуалния език на туристическата екипировка ми беше непознат, само че имаше думи, които даже можех да разпозная - като „ змии “. Чифт обгръщащи се гети за отбрана против отровните змии в района, които са склонни да нападат на равнището на пищяла, явно е бил от значително значение.
Слетях до Сао Пауло и взех свързващ полет до Бело Оризонте, столицата на щата Минас Жерайс, където Лот и Оливейра ме взеха за четиричасовото пътешестване на север до Диамантина. В продължение на 200 години по време на португалската колониална епоха този дребен град е бил международен център на търговията с диаманти. Реките на северен Минас са били драгирани за злато и скъпоценни камъни благодарение на рабски труд, като тези благосъстояния са били насочвани непосредствено в хазната на португалската корона. С окончателния крах на локалната търговия с диаманти в края на 20-ти век, районът изпадна в ужасяваща селска беднотия и хронично обезлюдяване.
Това, което остава, е неговият голям и съвсем изцяло необработен естествен пейзаж. Днес предпазените зони на Serra do Espinhaço включват народен парк, разнообразни държавни паркове и други резервати, добавяйки повече от 150 000 хектара предпазена земя. (Много грубо) кръговият маршрут на нашия страховит преход ще ни води на юг и изток от Диамантина в пустинята по долината на река Jequitinhonha, придвижвайки се нагоре към планините на щатския парк Рио Прето и потапяйки се в необятността на националния парк Semper Vivas, преди да се завъртим назад към Диамантина и цивилизацията. Това беше, изясни Лот, освен измежду най-рядко обитаемоте райони в Бразилия, само че и съвсем нямаше туристическа инфраструктура.
Рано през една априлска заран напуснахме Сао Гонсало до Рио дас Педрас, ниско- издигащо се колониално село, където рустикалната поусада щеше да бъде последното стандартно настаняване, което бих видял за известно време, насочвайки се към необятно отворена околност, където бели пясъчни пътеки, употребявани в миналото от ездачи на мулета tropeiros (търговски пътници), криволичещи сред скалисти възвишения. Придружаваше ни Хулио Брабо, локален геолог, географ и справочник с необятни знания за Serra do Espinhaço в цялото му великолепие и трудност. Разбирането на тази среда означаваше да научим от Брабо за другите биоми, през които щяхме да прекосим, като mata atlântica, широколистната гора, типична за южна и източна Бразилия, и cerrado, скалиста савана с голямо биоразнообразие.
След дълго влажно лято, жарко слънце даде подтик на Сера в избухлив живот. Серадото експлодираше във гърмежи от лилаво, жълто, бяло и розово на Барби. Отстрани на пътеката лежеше куп дребни бели цветя sempre-viva с форма на копче и дълги тънки стъбла, като че ли оставени там да изсъхнат. Sempre-viva е високо ценена от интернационалната търговия с цветя, сподели Брабо, и събирането на цветя обезпечава източник на доходи за работливите селски общности по външните околности на Serra.
Нашето вървене изчезна бързо, постоянен темп. Четиримата се придвижвахме напред в един ред, катерейки се по неравни хълмове от кварцитни скали, пресичайки потоци и ровейки през мочурливи ливади. Докато вървяхме, Лот ми описа истории за дните си като друмник с раница в Централна и Южна Америка, бизнеса си за преработване в Далас, Тексас и кариерата си на артист и текстописец (албумът му от 2015 година „ Blame It On My Wild Soul “ е към момента стрийминг в Spotify). Оливейра, проектант по обучение, е роден и израснал в Минас Жерайс.
Лот беше минал с кола през района през 2013 година и когато спря на бензиностанция, направи фотография на тучната зелена местност. Когато изображението се появи като автоматизирана „ памет “ на телефона му няколко години по-късно, той реши да се върне, с цел да изследва. „ Това беше началото на връзката ми с Espinhaço “, споделя той. „ Беше мъчно, само че необикновено и красиво. Беше толкоз отдалечено. И най-хубавото е, че тук нямаше никой. “
От върха на Pico do Raio на 1405 метра се откриваха големи гледки до синкав небосвод. Тишината тук горе беше дълбока и лепкава. Ята от жълти и черни пеперуди лястовича опашка пърхаха екстатично към върха. След тежко нанагорнище дъхът ми се задъхваше, сърцето ми биеше над талази от гадене. Ако това беше разказано в маршрута като „ елементарен “ 25-километров ден, помислих си нервно, по какъв начин, за бога, бих се справила с сложен?
Отговорът щеше да пристигна задоволително скоро. Навън в тази безпрепятствена пустиня щеше да има моменти на безсилие, само че също по този начин и на вдъхновение, каквито в никакъв случай не бях срещал през целия живот на пътешестване. Някои вечери спахме на палатки в горски поляни или на плажове с бял пясък. Друг път нашите квартири бяха кирпичени къщи с замърсен под в отдалечени селца. Особено когато нещата станаха сложни, уединено се чудех за бизнес модела на Gift of Go и неговата евентуална клиентела – искащи и способни да поемат този спартански режим на пътешестване и щастливи да заплащат за него в размер на $2000 дневно или даже повече за предлаганите самостоятелни пътувания. В продължение на доста години Лот имаше поради концепцията да предлага „ трансформиращи пътешествия “ тук-там отвън картата. Курсът, който взе в Boulder Outdoor Survival School (BOSS), център за умения за оцеляване в пустинята на Юта, където споделяше водни дажби с мултимилионери, ръководители, предполагаше, че може да има пазарна ниша за този тип хардкор авантюристичен туризъм.
Ден пет беше 31k страшилище. След тържество в 4 сутринта и закуска със сладко черно кафе и бисквити, потеглихме по котловина, където великански мангови дървета стояха като дъбове и гърбати говеда пасеха зелените ливади. Сиви скали във фантасмагорични, ерозирани форми се издигат от пейзажа; начело се издигаше зашеметяващият връх Итамбе с плосък връх (2052 метра).
„ Къде в Европа ви припомня тази сцена? “ — попита Лот. Размърдах мозъка си, само че въпросът му остана без отговор. Всичко тук беше ново и странно; нищо не лежеше в моята референтна рамка.
Бързащ тон в далечината може да е едно от двете неща: бриз, който духа през развяващите се палми индайа, или бързо течаща река с води, чиито естествени танини ги оцветяват цвета на кока-кола. Понякога спирахме край някоя от тези реки, с цел да свалим раниците си, да напълним бутилките с вода и да похапваме бразилска храна, като бананови блокчета и бискотиньо, необичайно пристрастяващо бутерче от тапиока.
Падаше здрач когато се настанихме в къщата на Сантос Еваристо и Мария да Консейсао Агуиар, стара двойка, принадлежаща към непрекъснато намаляващото население на Еспинхасо от фермери за прехранване. От дъното на долината долиташе грохотът на водопад. Във фермата Мария се суетяше боса из кухнята си със земен под. Върху печка с дърва имаше бълбукащи тигани с frango caipira (пилешка яхния), costelinha (задушени свински ребърца), пържена бамя, фасул и сходна на полента царевична каша angú - репертоарът на обичайното готвене на минейро. Обзети от апетит, ние натрупахме тенекиените си чинии, до момента в който Сантос, носещ очукана каубойска шапка и прошарени мустаци, подаваше кръгли буркани с конфитюр, цялостни с домашно приготвена кашаса.
Ще ни трябват всички прехрани, които можем да получим. Перлата в короната на предпазените зони на северния Минас е могъщият народен парк Semper Vivas, който обгръща повърхност с размерите на Лос Анджелис, само че чиито поданици могат да се преброят (каза Лот) на пръстите на двете ръце. Установих, че тук условията на прехода са най-сурови. В такуарал, гъста бамбукова гора в сърцето на парка, пътеките бяха пораснали и Лот стартира да блъска храстите наляво и надясно с мачете като същинския Индиана Джоунс. Внимавайте с unha de gato, сподели Оливейра: страховитите бодли на пълзящото растение „ котешки нокът “ могат да раздерат плътта ви. Въпреки перметрина, бучки от дребни кърлежи бяха почнали да се появяват към кръста и бедрата ми.
За разлика от нормалните оператори за завършения от висок клас, Gift of Go не прави glamping, първокласни в жанр Aman в средата на нищото или вечери с изненада и приятност с бели ленени покривки на зашеметяващи места. (Въпреки че зеленчуковото ризото на Лот, приготвено на горелка с калоричен газ, сложена върху камък, въобще не беше неприятно.) Възможностите за къпане бяха понижени (или увеличени) до потапяне в реката. Тоалетните включваха дискретно скитничество на разстояние от лагера с мистрия в ръка, следене на времето за змии.
И въпреки всичко имаше доста обезщетения. Различни сектори от прехода бяха подхванати на мулета и коне, обезпечени от локални каубои, и една вечер направихме незабравимо четиричасово втурване от високите равнини на Semper Vivas до село Curimataí, моето несъмнено муле си проправяше път надолу по рисково каменисто ждрело под сияйна луна.
Друго огромно погашение беше преследването на водопади. Serra do Espinhaço е разхитителен в броя и великолепието на своите cachoeiras или водопади, някои от които са толкоз недостъпни, че може да не са били посещавани от години. При едно безименно знамение, до което се стигаше по криволичеща пътека през гъсти храсталаци, ние се изкатерихме, с цел да се излежаваме в подножието на водопада, изумени от плача на водата и дивата хубост на този загубен свят.
В опръскано с тиня населено място Quartéis прекарахме последната си нощ в покрайнините на Espinhaço. През нашите две седмици на утъпкване по пътеките на Сера, колкото и невероятни да изглеждаха, не бяхме видели нито един сателит. Това беше земята, която освен времето, само че и туризмът бяха не запомнили.
Случайно се върнахме в Диамантина в събота вечер, когато градът беше цялостен с гости за Весперата, фестивал с локални музиканти, свирещи от балконите. Чувствайки се не на място в нашите потни, мръсни облекла, ние се скитахме по калдъръмените улици, мислейки си какъв брой прекомерно облечени и преяли изглеждаха тези купонджии и по какъв начин дрипавата, груба пустота на Espinhaço към този момент изглеждаше половин свят.
Бих липсва нашата дребна тайфа от четирима. Лот и Оливейра възнамеряват да поддържат интимната, практическа атмосфера на тяхната новосъздадена компания, ръководейки пътуванията персонално и поддържайки броя на гостите до един човек или дребна група. Но какво да кажем за цената? Дали това е просто компания, която продава раница на доста заможните? Въпреки че признава, че цените може да са „ необикновени “, Лот твърди, че са обективни поради съотношението клиент/персонал и отдалечените локации. Всяко пътешестване има петима чиновници на цялостен работен ден и сред пет и 15 помощници на ненапълно работно време, конници, готвачи и така нататък „ Всеки един е мощно персонализиран и направен – и ние ръководим единствено доста малко на година. “ За идната фаза на Gift of Go той насочва вниманието си към още две от необитаемите от туристи места в света: Darién Gap на границата сред Панама и Колумбия и самотните пустини на
