Извън утъпкания път в диамантената страна на Бразилия
Дъждът блъскаше покрива на палатката ми, звукът се смесваше с гърмежите на близкия водопад. След 10 дни на пътеката нямах дрехи, които не бяха влажни и вонящи. Кърлежи и комари бяха обсадили ръцете и краката ми. Лежах в капещия мрак и се чудех как се е стигнало дотук. Някога луксозното пътуване беше свързано със златни кранове и шоколадови бонбони на възглавницата. Разбира се, жанрът се разшири, за да включва все по-ексклузивни и необичайни преживявания, но физическият дискомфорт и ухапванията от насекоми никога не са били част от уравнението.
За първи път се сблъсках с Gift of Go чрез неговия разтегнат, богато илюстриран уебсайт, който представи компанията като нещо като противоотрова на туристическата индустрия, посветена на комерсифицирането на приключенията. Вместо да продава „внимателно изработена автентичност и лесно събираеми изживявания „веднъж в живота“, тази нова компания обеща „истински истории“ и „най-завладяващите пътешествия на земята“ — макар и на изключително високи цени.
Gift of Go е творение на Еди Лот, 43, тексасец, и съпругата му Елиза Оливейра, 32, новодошли в туристическата индустрия, базирани в малкия град Диамантина в северен Минас Жерайс. Стартирали тази година след три години проучване и планиране, пътуванията на компанията включват 28-дневна експедиция пеша и на кон в бразилската Serra do Espinhaço – огромна и малко посещавана планинска пустош в бившия регион за добив на диаманти Minas Gerais. Гостите лагеруват или отсядат в селски къщи и плащат много луксозно звучащи $2000 на човек на ден за привилегията.
Към края на 2023 г. интервюирах няколко пъти двойката чрез Zoom. Не знаех, че всъщност аз бях този, който беше оценяван — за моето здравословно състояние, ниво на опит в прехода и обща годност да се присъединя към тях като морско зайче в съкратена версия на тяхното 28-дневно пътуване, озаглавено „Диаманти“ /Wild Tales + Lost Trails”. Може да е съкратено, но все пак това беше двуседмично пътуване през наистина много труден терен.
След това пристигна опаковъчният списък. Това говореше много, но също така разкриваше нови перспективи на съмнение и безпокойство. Бяха необходими постелки за спане, фарове и спрейове за тежки насекоми. Дрехите трябваше да бъдат напоени с течен перметрин, мощен репелент срещу насекоми, за да се предпазят от кърлежи. Голяма част от съвременния език на туристическата екипировка ми беше чужд, но имаше думи, които дори можех да разпозная - като „змии“. Чифт обгръщащи се гети за защита срещу отровните змии в региона, които са склонни да атакуват на нивото на пищяла, очевидно е бил от съществено значение.
Слетях до Сао Пауло и взех свързващ полет до Бело Оризонте, столицата на щата Минас Жерайс, където Лот и Оливейра ме взеха за четиричасовото пътуване на север до Диамантина. В продължение на 200 години по време на португалската колониална ера този малък град е бил световен център на търговията с диаманти. Реките на северен Минас са били драгирани за злато и скъпоценни камъни с помощта на робски труд, като тези богатства са били насочвани директно в хазната на португалската корона. С окончателния упадък на местната търговия с диаманти в края на 20-ти век, регионът изпадна в ужасяваща селска бедност и хронично обезлюдяване.
Това, което остава, е неговият огромен и почти напълно неизползван природен пейзаж. Днес защитените зони на Serra do Espinhaço включват национален парк, различни държавни паркове и други резервати, добавяйки повече от 150 000 хектара защитена земя. (Много грубо) кръговият маршрут на нашия страхотен преход ще ни отведе на юг и изток от Диамантина в пустинята по долината на река Jequitinhonha, придвижвайки се нагоре към планините на щатския парк Рио Прето и потапяйки се в необятността на националния парк Semper Vivas, преди да се завъртим обратно към Диамантина и цивилизацията. Това беше, обясни Лот, не само сред най-рядко населените региони в Бразилия, но и почти нямаше туристическа инфраструктура.
Рано през една априлска сутрин напуснахме Сао Гонсало до Рио дас Педрас, ниско- издигащо се колониално село, където рустикалната поусада щеше да бъде последното конвенционално настаняване, което бих видял за известно време, насочвайки се към широко отворена местност, където бели пясъчни пътеки, използвани някога от ездачи на мулета tropeiros (търговски пътници), криволичещи между скалисти възвишения. Придружаваше ни Хулио Брабо, местен геолог, географ и пътеводител с широки познания за Serra do Espinhaço в цялото му величие и сложност. Разбирането на тази среда означаваше да научим от Брабо за различните биоми, през които щяхме да прекосим, като mata atlântica, широколистната гора, типична за южна и източна Бразилия, и cerrado, скалиста савана с огромно биоразнообразие.
След дълго влажно лято, жарко слънце даде тласък на Сера в буен живот. Серадото експлодираше във взривове от лилаво, жълто, бяло и розово на Барби. Отстрани на пътеката лежеше куп малки бели цветя sempre-viva с форма на копче и дълги тънки стъбла, сякаш оставени там да изсъхнат. Sempre-viva е високо ценена от международната търговия с цветя, каза Брабо, и събирането на цветя осигурява източник на приходи за трудолюбивите селски общности по външните покрайнини на Serra.
Нашето ходене изчезна бързо , равномерен ритъм. Четиримата се придвижвахме напред в един ред, катерейки се по неравни хълмове от кварцитни скали, пресичайки потоци и ровейки през мочурливи ливади. Докато вървяхме, Лот ми разказа истории за дните си като скитник с раница в Централна и Южна Америка, бизнеса си за рециклиране в Далас, Тексас и кариерата си на певец и текстописец (албумът му от 2015 г. „Blame It On My Wild Soul“ е все още стрийминг в Spotify). Оливейра, архитект по образование, е роден и израснал в Минас Жерайс.
Лот беше минал с кола през региона през 2013 г. и когато спря на бензиностанция, направи снимка на тучната зелена околност. Когато изображението се появи като автоматизирана „памет“ на телефона му няколко години по-късно, той реши да се върне, за да изследва. „Това беше началото на връзката ми с Espinhaço“, казва той. „Беше трудно, но невероятно и красиво. Беше толкова отдалечено. И най-хубавото е, че тук нямаше никой.“
От върха на Pico do Raio на 1405 метра се откриваха огромни гледки до синкав хоризонт. Тишината тук горе беше дълбока и лепкава. Ята от жълти и черни пеперуди лястовича опашка пърхаха екстатично около върха. След тежко изкачване дъхът ми се задъхваше, сърцето ми биеше над вълни от гадене. Ако това беше описано в маршрута като „лесен“ 25-километров ден, помислих си нервно, как, за бога, бих се справила с труден?
Отговорът щеше да дойде достатъчно скоро. Навън в тази безпрепятствена пустиня щеше да има моменти на изтощение, но също така и на въодушевление, каквито никога не бях срещал през целия живот на пътуване. Някои вечери спахме на палатки в горски поляни или на плажове с бял пясък. Друг път нашите квартири бяха кирпичени къщи с мръсен под в отдалечени селца. Особено когато нещата станаха трудни, насаме се чудех за бизнес модела на Gift of Go и неговата потенциална клиентела – желаещи и способни да поемат този спартански режим на пътуване и щастливи да плащат за него в размер на $2000 на ден или дори повече за предлаганите индивидуални пътувания. В продължение на много години Лот имаше предвид идеята да предлага „трансформиращи пътешествия“ на места извън картата. Курсът, който взе в Boulder Outdoor Survival School (BOSS), център за умения за оцеляване в пустинята на Юта, където споделяше водни дажби с мултимилионери, ръководители, предполагаше, че може да има пазарна ниша за този вид хардкор приключенски туризъм.
Ден пет беше 31k чудовище. След празненство в 4 сутринта и закуска със сладко черно кафе и бисквити, потеглихме по долина, където гигантски мангови дървета стояха като дъбове и гърбати говеда пасеха зелените ливади. Сиви скали във фантасмагорични, ерозирани форми се издигат от пейзажа; отпред се издигаше зашеметяващият връх Итамбе с плосък връх (2052 метра).
„Къде в Европа ви напомня тази сцена?“ — попита Лот. Размърдах мозъка си, но въпросът му остана без отговор. Всичко тук беше ново и странно; нищо не лежеше в моята референтна рамка.
Бързащ звук в далечината може да е едно от двете неща: бриз, който духа през развяващите се палми индайа, или бързо течаща река с води, чиито естествени танини ги оцветяват цвета на кока-кола. Понякога спирахме край някоя от тези реки, за да свалим раниците си, да напълним бутилките с вода и да похапваме бразилска храна, като бананови блокчета и бискотиньо, странно пристрастяващо бутерче от тапиока.
Падаше здрач когато се настанихме в къщата на Сантос Еваристо и Мария да Консейсао Агуиар, възрастна двойка, принадлежаща към постоянно намаляващото население на Еспинхасо от фермери за препитание. От дъното на долината долиташе грохотът на водопад. Във фермата Мария се суетяше боса из кухнята си със земен под. Върху печка с дърва имаше бълбукащи тигани с frango caipira (пилешка яхния), costelinha (задушени свински ребърца), пържена бамя, боб и подобна на полента царевична каша angú - репертоарът на традиционното готвене на минейро. Обзети от глад, ние натрупахме тенекиените си чинии, докато Сантос, носещ очукана каубойска шапка и прошарени мустаци, подаваше кръгли буркани с конфитюр, пълни с домашно приготвена кашаса.
Ще ни трябват всички прехрани, които можем да получим . Перлата в короната на защитените зони на северния Минас е могъщият национален парк Semper Vivas, който обхваща площ с размерите на Лос Анджелис, но чиито жители могат да се преброят (каза Лот) на пръстите на двете ръце. Установих, че тук изискванията на прехода са най-сурови. В такуарал, гъста бамбукова гора в сърцето на парка, пътеките бяха пораснали и Лот започна да блъска храстите наляво и надясно с мачете като истинския Индиана Джоунс. Внимавайте с unha de gato, каза Оливейра: страховитите бодли на пълзящото растение „котешки нокът“ могат да разкъсат плътта ви. Въпреки перметрина, бучки от малки кърлежи бяха започнали да се появяват около кръста и бедрата ми.
За разлика от обичайните оператори за приключения от висок клас, Gift of Go не прави glamping, луксозни в стил Aman в средата на нищото или вечери с изненада и наслада с бели ленени покривки на зашеметяващи места. (Въпреки че зеленчуковото ризото на Лот, приготвено на горелка с калоричен газ, поставена върху камък, изобщо не беше лошо.) Възможностите за къпане бяха намалени (или увеличени) до потапяне в реката. Тоалетните включваха дискретно скитане на разстояние от лагера с мистрия в ръка, следене на времето за змии.
И все пак имаше много компенсации. Различни участъци от прехода бяха предприети на мулета и коне, осигурени от местни каубои, и една вечер направихме незабравимо четиричасово спускане от високите равнини на Semper Vivas до село Curimataí, моето сигурно муле си проправяше път надолу по опасно каменисто ждрело под сияйна луна.
Друго голямо изплащане беше преследването на водопади. Serra do Espinhaço е разточителен в броя и великолепието на своите cachoeiras или водопади, някои от които са толкова недостъпни, че може да не са били посещавани от години. При едно безименно чудо, до което се стигаше по криволичеща пътека през гъсти шубраци, ние се изкатерихме, за да се излежаваме в подножието на водопада, поразени от рева на водата и дивата красота на този изгубен свят.
В опръскано с кал селище Quartéis прекарахме последната си нощ в покрайнините на Espinhaço. През нашите две седмици на утъпкване по пътеките на Сера, колкото и необикновени да изглеждаха, не бяхме видели нито един спътник. Това беше земята, която не само времето, но и туризмът бяха забравили.
Случайно се върнахме в Диамантина в събота вечер, когато градът беше пълен с посетители за Весперата, фестивал с местни музиканти, свирещи от балконите. Чувствайки се не на място в нашите потни, мръсни дрехи, ние се скитахме по калдъръмените улици, мислейки си колко прекалено облечени и преяли изглеждаха тези купонджии и как дрипавата, груба пустош на Espinhaço вече изглеждаше половин свят.
Бих липсва нашата малка банда от четирима. Лот и Оливейра планират да поддържат интимната, практическа атмосфера на тяхната новосъздадена компания, ръководейки пътуванията лично и поддържайки броя на гостите до един човек или малка група. Но какво да кажем за цената? Дали това е просто компания, която продава раница на много заможните? Въпреки че признава, че тарифите може да са „необичайни“, Лот твърди, че са справедливи предвид съотношението клиент/персонал и отдалечените местоположения. Всяко пътуване има петима служители на пълен работен ден и между пет и 15 помощници на непълно работно време, конници, готвачи и т.н. „Всеки един е силно персонализиран и изработен – и ние ръководим само много малко на година.“ За следващата фаза на Gift of Go той насочва вниманието си към още две от необитаемите от туристи места в света: Darién Gap на границата между Панама и Колумбия и самотните пустини на
